Los muertos

En el tren a Varanasi empezamos a conocer un poco mas de India, nos hicimos amigos de nuestros vecinos de camarote (toca tambien porque somos 9 personas en un espacio de 2x4) !! Solo el salir de las 'grandes' ciudades o de los hotspots turisticos, significa encontrarse con otra gente.... asi que es tambien mucho mas relajante y se puede en verdad conversar sin estar alerta al momento en que pasan a tratar de venderte cosas (mas adelante en el relato de Khajuraho tendran todos los detalles de esto).
Asi que bueno, conversamos un poco con los vecinos....siempre preguntan 1ro
- 'de q pais son'
- 'Ecuador'
- '???'
- south america
-OK
pero en verdad no tienen idea, asi q ya hizo la Dani un mapa de norte y sudamerica para q sepan q no es parte de EEUU y que sudamerica es todo otro continente.
preguntan nuestros nombres y la mayoria nos dicen que son 'goooooooood names', jaja....ayer una senora me dijo q el mio significa 'victoria', de todas formas como con casi todas las conversaciones, ellos entienden la mitad de lo q decimos y nosotros otro tanto; yo (Teo) q no fui 'gringo' 5 anios entiendo y me entienden mejor que la Dani, jaja, hablo casi tan mal como ellos!!...asi que creo que la senora me entendio Pateo.
Pero bueno, me estoy distrayendo.....llegamos a Varanasi, impresionante la vista desde el tren, uno llega desde el Este y se ve al frente la ciudad, totalmente sobre el rio, casi cayendole encima, con los ghats (gradas que entran al rio) que segun la marea estan cubiertos o no y segun la hora del dia desbordados de gente, gente banandose, lavando, nadando, haciendo el bano, haciendo yoga, masajes, vendiendo de todo o simplemente sentados bajo alguna sombrita. Ademas nos conto luego el del hotel que luego del monson, el rio crece como 15/20 metros, asi q la mayoria de ghats se tapan y algunos templos y casas tambien.
Es como ver un espejismo, una ciudad fantasma que en cualquier momento va a desaparecer en el rio y pareceria que alli nunca existio nada, tal como en la otra orilla del rio donde no hay nada, solo unas vacas o perros que cada tanto aparecen cruzando una playa inmensa y vacia. Pero la verdad es todo lo contrario, esta ciudad tiene casi 8000 anios de existencia, por supuesto cualquier indio va a decir q es la ciudad mas antigua y mas sagrada del mundo, jaja...aunque ha sido destruida unas cuantas veces y ningun templo o construccion tiene mas de 200 anios. Me imagino que han vuelto una y otra vez a edficar la ciudad ahi porque los hindus creen que es una tierra super sagrada, creada por el hombre primordial en el inicio de la creacion misma!! Nuevamente la verdad es todo lo contrario, a simple vista pareceria una tierra condenada: esta todo sequisimo, hay basura por todo lado, los rios (Ganges, Varuna y Assi que 'hacen' que esta tierra sea sagrada) estan super contaminados, el Ganges un poco se salva por ser inmenso (tiene pececitos), pero los otros dos no son mas que canales inmundos y apestosos; en la parte antigua de la ciudad solo hay callejuelas donde cada tres peatones hay una vaca y tambien unos torotes echados donde sea, pura caca de vaca y basura, nos sentiamos caminando por alguna hacienda serrana pero bajo 40 grados!!....talves las calles mas sucias hasta ahora....y todo esto sin contar que casi constantemente pasan grupos de 8/10 personas cantando y llevando los muertos al rio para cremarles!!
Pero justamente por ser una ciudad sagrada hay tanta muerte y esta presente en todo momento y lugar. La creencia es que el morir aqui, libera al alma del ciclo de reencarnaciones en el que creen los hindues. Un 'guia' nos explico parte de la ceremonia: se bana el cuerpo por una ultima vez en el rio, se le corta el pelo, se hacen los tramites legales y luego hay que esperar el turno para la cremacion. Estabamos justo en el Manikarnika Ghat que es el principal para las cremaciones, 24 horas al dia segun dijo el guia, asi que habia unas 20/25 fogatas ardiendo mientras algunos cuerpos esperaban en las gradas al lado de sus familiares. Se usa madera de Banyan, que es un arbol sagrado tambien, y se ponen inciensos al cuerpo para que disimule el olor (en efecto no olia nada mal el lugar), nos conto que cuesta como 3 dolares el kilo y se usan unos 200kg por cuerpo...obvio luego nos pidio que ayudemos a comprar unos kilos para unos viejitos sin familiares que estaban esperando por morir en un como asilo que el trabajaba, pero no eran mas que unos edificios vacios.
Una vez cremado todo el cuerpo, se debe coger agua del Ganges en una vasijita de barro cuatro veces y echar al fuego para apagarlo, la ultima vez se lanza la vasija sobre el hombro izquierdo para que se rompa, simboliza que la familia ha cumplido con los ritos y puede volver a la vida en la tierra, mientras que el alma del muerto podra liberarse.
Nos conto tambien que hay 5 casos por los cuales no se quema el cuerpo: los ninos menores de 12 anios xq son todavia puros, las mujeres embarazadas xq tienen un nino dentro suyo, los leprosos, otro que no me acuerdo y el ultimo son los mordidos por cobras a los que solo les mandan flotando por el rio hasta que vuelvan a la vida cuando alguien les saque el veneno! A las mujeres tambien se les quema, pero solamente de los hombros para abajo. Por suerte mientras estuvimos ahi no vimos ningun torso o nino flotando por el rio!
Era impresionante ver el espectaculo, la vida y la muerte tan cercanas, compartiendo un mismo lugar y espacio, a la vista de todos, tan normal como cualquier otra actividad del dia...
En algun punto de la noche se fue la luz (una constante en las ciudades indias!), y el resplandor de las fogatas iluminaba los templos y los ghats mientras sonaban campanas todo alrededor por la ceremonia de fin del dia, la Puja (?, aun no confirmo que sea este ceremonia, jaja)....era como volver 3000 anios en el pasado y tener una existencia simple y primaria, cosa que los miles de sadhus (ascetas que han renunciado a todo para dedicarse a meditar y rezar) de Varanasi y el resto de la India practican dia a dia, preocupados solamente por mejorar su karma, desapejados totalmente de todo y de todos (pasan casi todo el dia fumando hash o paan), serian algo asi como el equivalente a los curas catolicos.
Ciertos sadhus no pasan de ser 'mendigos' inofensivos y totalmente inconscientes de la realidad, mientras que otros se vuelven famosos por una u otra razon. Uno de los mas famosos ultimamente fue Sai Baba, al que una senora educada y de 'buena familia' le adjudico el milagro de haberle conseguido un bonito departamento para arrendar!! Deberia haberle rezado a Baba mientras estudie en Argentina!! Se los encuentra en todo lado y nosotros estamos planeando darle un encuentro a la mas famosa de estas gurus en el estado sureno de Kerala, una guru famosisima porque da abrazos y mucho amor a sus creyentes!
El resto de los dias en Varanasi recorrimos el resto de ghats, rechazamos a miles de vendedores de colas, barqueros, masajistas, peluqueros, dealers, etc etc.....solo lograron convencernos tres ninitas que con su tactica de alabarle a la Dani por su ropa y por su belleza, lograron que aceptemos hacernos henna, si, incluso yo en la mano derecha, jaja...La verdad no fue tan buen diseno pero se veian en verdad muy necesitadas de clientes (otra tactica es decirnos que somos los primeros o ultimos clientes, que dicen que son de buena suerte, jaja).
Bueno, creo que he cubrido los detalles principales, lamentablemente las fotos se perdieron, de todas formas hay mucho mas que decir y reflexionar luego de una ciudad como Varanasi, una ciudad de vida y muerte entrelazadas constantemente, donde los 'santos' del hinduismo se pasean entre terrestres comunes y tratan de venderles drogas a los turistas....la Dani seguramente tendra algo mas que decir....o no??
chauuuuuuuuu